status

zdaje się (bo czytałem ich na stronie jakiś czas temu) że owo wykrycie odkręcenia wody, włącza/podtrzymuje status obecności/aktywności w domu, a samo utrzymanie temperatury realizowane jest przez cykliczną pracę pompy podczas tej obecności/aktywności (częstotliwość i długość do ustawienia wg. własnych potrzeb komfortu i kosztów). ale bez wykorzystania tego dodatkowego wejścia sterującego (np. z alarmu) zwróć uwagę, jak następuje przywrócenie aktywności po jej wyłączeniu: dopiero odkręcenie wody mówi urządzeniu, że ktoś wszedł do łazienki. Czyli pierwsza osoba, która wieczorem pójdzie się myć tak czy tak będzie miała w kranie zimną wodę, to samo pierwsza osoba wstająca rano oraz każda, która będzie chciała skorzystać z ciepłej wody po dłuższej przerwie w ciągu dnia – to jest dla mnie właśnie wadą urządzenia. Wadą do prostego wyeliminowania przy użyciu alarmu, ale jest to dodatkowa komplikacja na poziomie montażu urządzenia, wymaga okablowania, które niekoniecznie musi być dostępne no i po trzecie wreszcie – nie każdy ma czujki alarmowe w łazienkach. Jest jasne, że zaraz po wyjściu tego sterownika ze stanu czuwania nie ma natychmiast ciepłej wody. Ale zasadnicze pytanie, jak często korzystamy z ciepłej wody, jak jesteśmy w domu? Wyczytałem, że w tym sterowniku można ustawić limit czasu od 1/2 godz. do 2 godz. Dłuższy limit czasu zwiększa gwarancję, że jak się kręcimy po domu, korzystamy z ciepłej wody, to sterownik podtrzyma działanie. Ale coś za coś. Jak ustawić 2 godziny, to dopiero po takim maksimum czasie sterownik zablokuje pompę jak wyjdziemy (albo uśniemy).
Co do alarmu pełna zgoda. Moja padnięta już kochana centralka CA64 potrafiła z pompą cyrkulacyjną zrobić wszystko. Przy okazji jedna uwaga. Dlaczego wszyscy się upieracie z podpinaniem sterowników/włączników do jakiś czujek w łazience? Cyrkulacja potrzebuje chyba co najmniej minutę, żeby zakręcić wodą, więc jak wchodzimy do łazienki to już jest po ptakach – z czujką w łazience czy bez. Trzeba się podpiąć do wyjścia centralki wzbudzanego przez grupę czujek – np. w hallu/pokojach itd. W CA64 można tak było na bank zrobić. W moim obecnym Jablotronie chyba też, sprawdzę.
Jednak jak słusznie zauważył Jarek.P, trzeba się znać i jeszcze mieć okablowanie, gdzie trzeba, bo technologia bezprzewodowa wydaje mi się za droga.
Ale może dyskutujemy akademicko na temat problemu zimnej wody przy zastosowaniu tego sterownika? Stąd mój pomysł z uczeniem się w cyklu tygodniowym stałych pór dnia, w których zwykle ciepła woda jest używana. Jest to troszeczkę wyższa szkoła programowania (jeśli się chce to zrobić porządnie), ale cóż, jak się che mieć dobry produkt, to może warto przysiąść.Chyba ma to też wejścia dla np. alarmu (standardowo chyba tylko uzbrojenie, ale nie mam pewności czy nie można np. w samej centralce wykonać mechanizmu, który na podstawie czujek będzie utrzymywał określony stan na jednym z wyjść podłączonym do tego sterownika).

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

mechanizm

U nas jest taki sterownik. Wcześniej mieliśmy zwykły programator czasowy z supermarketu, ale się popsuł. Poza tym, był wieczny problem z dopasowaniem programów czasowych do naszego trybu życia. W dzień powszedni nie ma nas w domu o różnych porach, wieczorami też jest różnie. Dlatego szukałam czegoś innego, co by jakoś automatycznie działało w zależności od naszych zwyczajów. Kupiliśmy kompletny zestaw tego sterownika, bo technicznie mało się znamy. Mężowi udało się znaleść odpowiednią rurę, na którą instaluje się czujnik temperatury, bo ja się nieco pogubiłam Powiem szczerze, że nie do końca analizowałam, jak to działa, ale działa. Czyli jak wyjdziemy z domu, albo w nocy, to ten sterownik wyłącza cyrkulację całkowicie. Chyba u nas w ciągu max 1 godziny. Potem pierwsze odkręcenie kranu z ciepłą wodą włącza pompę. I jak się kręcimy po domu, czyli od czasu do czasu korzystamy z wody, to cyrkulacja jest aktywna. No i pompa nie chodzi cały czas tylko z przerwami. moim zdaniem działa to tak ze czujnik temperatury podłącza sie na wyjściu gorącej zaraz za bojlerem – po odkreceniu kranu ciepła wylatuje z bojlera czujnik to łapie i załącza pompe wnioskując ze potrzebna ciepła woda. Proste i skuteczne. tyle ze wtedy trzeba chwilke odczekac aż pompa przetłoczy wode przez instalacje Nie wiem, jak to wpłynie na koszty, bo teraz zima i włączone CO, ale mąż mówił, że piec dużo rzadziej dogrzewa wodę w zasobniku.tylko jak sterownik odróżnia wzrost temperatury wywołany poborem od wzrostu wywołanego samą działającą recyrkulacją. Zasadniczą jest ograniczony mechanizm rozpoznawania, że ciepła woda potrzebna, bowiem opiera się on na wykrywaniu odkręcenia wody, a więc momentu, gdy jest już „po ptokach”. Dobrze byłoby to doposażyć w mechanizm „uczący się” przyzwyczajeń domowników i przewidujący zapotrzebowanie na wodę o stałych porach (wykonalne, oczywiście na poziomie twórców urządzenia), a jeszcze lepiej wykorzystać też wejścia sterowania zewnętrznego, które to urządzenie ma i sterować je dodatkowo z poziomu alarmu reagującego na ruch w pomieszczeniach typu kuchnia czy łazienki. U mnie to się sprawdza znakomicie, Warszawa udrażnianie rur więc i tu powinno.Do zrobienia (w końcu sterownik wie, kiedy pompa pracuje), ale wymaga rozbudowania logiki. Ciekawy pomysł w każdym razie W czasie cyklicznego postoju czujnik na rurze CWU blisko za zasobnikiem mierzy tempo wychładzania rury. Jak ktoś korzysta w tym czasie z wody, to rura się mniej wychładza, albo wcale. W instrukcji napisali, że każde takie wykrycie użycia wody odnawia timer czasowy (np. godzina). Czyli jak w ciągu godziny ani razu nie wykryje korzystania z wody to zablokuje pompę i przejdzie w stan czuwania. Z tego wnioskuję, że
temat czekania na ciepłą wodę dotyczy tylko pierwszego okresu po „wybudzeniu” sterownika. No i z tego powinno wynikać, że jak domownicy są aktywni z domu, czyli od czasu do czasu korzystają z ciepłej wody to ten sterownik cały czas cyklicznie załącza/wyłącza pompę, czyli mamy od razu ciepłą wodę.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

warunek

jeżeli ktos buduje dom pasywny lub prawie pasywny to potrzebuje sporo izolacji od gruntu i to dobrej np. xps-a,styroduru etc, i ponieważ nie wolno pisać prawdy bo wątek zostaje skasowany, będę pisał w wątkach innych. Ze swojego doświadczenia nie polecam kupowania styroduru. to wiedzieć że w naszym zmiennym klimacie taki system nie ma sensu. to ze w Holandii działa nie oznacza że u nas też będzie dobre. temp ściany góra – 22,6, dół – 22,2 Projekt super, przydałyby się jakieś rzuty. Mam nadzieję, że jak już dziennik założysz, to nie uciekniesz miesiąc przed lub po przeprowadzce i będziesz dzielił się spostrzeżeniami. Dziennik by się przydał, żeby było wiadomo coś konkretnego, bo w tej chwili trzeba przeglądać  żeby dowiedzieć się czegoś na temat Twojego projektu
temp kafli – 22,4
temp wewnętrzna – 24
Teraz dopisek skąd ta odchyłka 2.07
jak się dowiedziałem od szwagra, byli błędy w dociepleniu z powodu wadliwego kleju, w związku z tym ta część styro  czyszczenie kanalizacji wuko została zdjęta ze ściany i położona ponownie, a że pod koniec czerwca temperatury były jakie były i popadywało, to ściana stała tak 12 dni prawie, to zapewne stąd ta odchyłka.

Dodasz farbę od wewnątrz i od zewnątrz również. Wełna od zewnątrz nie będzie miała takich parametrów jak te co wynikają z badań w laboratorium.
Masz korzystny rozkład oporów od największego do najmniejszego . Byle wełna nie zmieniła za dużo parametrów w przeciągu lat eksploatacji.

Lisek chytrusek to w sensie pozytywnym Układ styro -silka wymagał by paroizolacji bezwzględnie ,choć w twoim przypadku bez paroizolacji to ryzykownie . Może odpowiednie farby od środka.

Żadna nie jest dobra. Silka + 30cm od zewnątrz niby gorsze, bo tam wykrapla sie 30g/m2 a przy BK i izolacji od wewn. ok. 9g/m2.
Obie ściany powinn mieć jakąś paroizolację od wewnątrz. Wystarczy dobra farba.

Warunki w tych ścianach mogą się jeszcze pogorszyć jak zastosujemy nieodpowiedni tynk i farbę zewnętrzną.

Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że wszedzie projektuje się silkę od wewnątrz i 30cm od zewnątrz, a nikt nie piszę o problemach z dyfuzją pary. A jak ktoś tylko napiszę izolacja od wewnątrz to wszyscy się rzucają. A wystarczy myśleć.

Jeden plus z tego, że widać iż ściana szybko wyrównała temperaturę do dzisiaj.  kiedy i jak dajemy by uniknąć kondensacji pary wodnej w przegrodzie budowlanej, wypowiedziałem się na temat konkretnego przypadku i w tym konkretnym przypadku i wskazanych w nim warstwach i założonych temperaturach dojdzie do kondensacji w wewnętrznej warstwie izolacji co jasno opisano na schemacie…
sorry ale nie wiem co oznaczają te wykresy. może w środę się dowiem.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

fundament

Tak, proszek mam od pigeona. Ale nie tylko. Wcześniej kupiłem w cenie 50gr za 1kg. Ale to był innych proszek – z cięcia płyt poliuretanowcyh. Lepszy niż pigeona i zostawiam go do zasypania stropu. Proszek odpigeona sypał będę dookoła fundamentów.Tak, proszek mam od pigeona. Ale nie tylko. Wcześniej kupiłem w cenie 50gr za 1kg. Ale to był innych proszek – z cięcia płyt poliuretanowcyh. Lepszy niż pigeona i zostawiam go do zasypania stropu. Proszek odpigeona sypał będę dookoła fundamentów.myślę o tym bo taki akumulator nie powinien się zużyć, raz jak się napełni wodą, ale jeszcze nie wiem jak, pewnie przez deszczówkę będzie się zbierać ale pewnie wtedy trzeba filtrować bo zapach po całym domu będą się nosić. jeżeli taki akumulator będzie najlepszy dla domu 5l i będzie to miało sens to może taki zrobię. bo wydaje mi się że teoretycznie jak się raz zrobi szczelny i dobrze ocieplony basenik to powinien taki być aż do tego jak się budynek zestarzeje i będzie go trzeba zburzyć, ale mam nadzieję że za mojego życia to nie będzie. a powinien długo wytrzymać. tu tylko z kolektorem może być problem bo dużo ich trzeba. kolektory są wciąż bardzo drogie i mają sens jak się samemu uda je zrobić.kombinacja nie z tej ziemi. w najgorszym wypadku pod styro będzie się punkt rosy robił. ciekaw jestem gdzie odprowadzisz wodę w środku. najwyżej po paru latach będziesz maskować czarne ślady. jak chcesz to buduj ale żeby nie było że nie wiedziałeś. sąsiad ma ale on tam przyjeżdża raz na jakiś czas jak ma wolne bo mieszka na śląsku więc mu nie zależy. ale chwali że ciepło w domku a w lecie chłodniej. kszhu ma za mentora TB więc ja osobiście w jego pomysły bym nie wierzył. ale nikt Ci nie zabroni ocieplać od środka. jestem ciekaw jak osadzisz okna w ociepleniu no chyba że tego nie będziesz robić.według mnie ta koncepcja nie ma sensu w naszym klimacie. jest tak zmienny ze głowa boli. jednego dnia potrafi być +30st a drugiego 10st, w zimie może być -15 a następnego dnia +2. co innego jak wszystko łagodnie przebiega. sąsiad zbudował domek jakieś 20lat temu i też od środka ocieplił. z Holandii ponoć to był sposób więc to nie kszhu wymyślił. on tylko tak zrobił. przemyśl jeszcze to dobrze. każdy dom będzie stać ale za 10 lub 15lat też ma stać i tak żeby nie trzeba było koło niego gonić i robić gruntowny remont.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

rachunek

zużycie a zapotrzebowanie to dwie różne rzeczy. pompa ciepła z COPem daje mniejsze zużycie ale zapotrzebowanie się nie zmienia. wystarczy ustawić w pokoju 15st i pewnie że będzie małe zużycie ale raczej tak nie masz tylko podaje przykład. przy Twojej powierzchni za ogrzewanie powinieneś płacić może z 500zł lub mniej, masz tyle? przy temperaturze stałej w domu 20st? chociaż ta zima była łagodna więc rachunek powinien być co najmniej 2x mniejszy.więc nie masz pasywny. a niskie rachunki zawdzięczasz dobremu ociepleniu i małym domku. jak miałbyś pasywny to rachunek powinien być 3x mniejszy. ale dla Twojego domu by to nie miało sensu bo nakład na dodatkową izolację byłby przerostem formy nad treścią. ciekawe jak to będzie klimatyzacja do domu warszawa. A/V robi swoje. w OZC dom parterowy z poddaszem nieużytkowym zużywa X energii. jeśli zrobić z niego dom z poddaszem użytkowym poprzez przeniesienie izolacji ze stropu na dach (czyli dodanie drugie tyle powierzchni po podłodze do ogrzania), dom będzie zużywał niewiele więcej energii, ale na jeden metr kwadratowy (po podłodze) różnica będzie ogromna na korzyść domu z poddaszem. jeżeli pod domem bym chciał sobie zrobić taki basenik pod domem i piszesz że przynajmniej 40tyś litrów to mój by miał tyle. patrząc na prostopadłościan na to by miał wymiary w środku 100dmX80dmX5dm=40000l. więc aby był zapas to można zrobić głębszy o te 10 lub 20cm i będzie luz. więc teoretycznie by wystarczyło. jak zrobi się głęboki na 70cm to zmieści się na styk 56000l więc te 40tyś może być bez problemu. bo nie wiem czy może być na styk czy musi mieć zapas. a kolektory domowej roboty by sie na to nadały? bo w przeciwnym razie nie będzie to opłacalne. jeżeli chodzi o grzanie m3 to nie jest tak najgorzej. nie będzie różnicy czy masz skosy czy pełne ściany bo jak Ci się pomieszczenie ciepłem wypełni to na jedno będzie wychodzić jak będzie to wyglądało i ile m3 będzie miało klimatyzacja do domu warszawa. nawet na 3m możesz mieć pomieszczenia i tez nie będzie najgorzej.
inną kwestią jest dom tani w utrzymaniu (który masz) a inną dom pasywny. też uważam że jak buduje firma to nie ma sensu budować dom pasywny bo za drogo wyjdzie ale jak się będzie budować samemu to można spróbować.oglądam filmiki z solarami domowej roboty i robią fajne wrażenie. będę musiał spróbować zrobić sobie jeden taki solar i zobaczyć jak się spisuje i jaką potrafią dać temperaturę. chyba w sierpniu na urlopie się pobawię. jak zda egzamin to jak nic nada się do ładowania akumulatora. przy dobrych wiatrach tańszym kosztem wyjdzie.Zamiast kombinować z solarem pomyśl od syfonie do odzysku ciepła z szarej wody. A i samą wodę warto odzyskiwać. Zauważ, że ok 30% zużycia wody idzie na spłuczkę. Nie dość, że tracisz wodę, to jeszcze ją niejako podgrzewasz do temp. pokojowej. Odzysk ciepła i wody szarej daje wymierne oszczędności.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

grubość

czym bedziesz grzac – z tego wynikać powinny grubosci izolacji i inne rozwiazania. ‚Tanie źrodlo energii > mniejsza izolacja’ i odwrotnie ‚droższe źrodlo energii > mocniejsza izolacja’.

Nie mam solarów ale zapytaj tych którzy użytkują je od kilku lat a będziesz miał jasną sytuację oraz wszystkie za i przeciw.

IMHO na pewno lepszym rozwiązaniem jest pompa ciepła powietrzna, koszt inwestycyjny podobny, nie masz czegoś do dachu przyczepionego co wcale ładne nie jest i masz w dupie to czy słońce zaświeci czy nie.
I pamiętaj że solary to nie jest ciepła woda za darmo

Wydaje mi się, ży przy dość kiepskim ale jednak zawsze dofinansowaniu (koszt w okolicach 8 tyś) i czterech osobach w domu nie powinno być tak źle z opłacalnością solarów. Jeżeli masz jakieś konkretne argumenty przeciw solarom, to chętnie się z nimi zapoznam i być może jednak zmienie zdanie.

Co do kominów, to właśnie będę zaczynał. Do kominka z cegieł, do kotłowni systemowy, bo chcę miec możliwość grzania zarówno gazem jak i paliewm stałym (np. Eko groszkiem).

Bryla jest energooszczedna – plan prostokąta. A jak będzie dom skierowany względem stron świata? Jeśli wjazd do garazu masz od pólnocy, to jest OK. Mozesz wtedy przemyslec zwiekszenie okna od poludnia (tego w salonie, bo jest male – jesli myslisz o tym by zwiekszyc energooszczednosc) – zyski sloneczne.

Pamietaj o odizolowaniu garazu od domu (styro na sciane) – szkoda, ze nie zrobiles juz tego w fundamencie. Tu by pomogla Ci kompletna adaptacja projektu pod wzgledem energooszczednosci.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

budowa

Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego o pow użytkowej 128 m kw., pow. podłóg bez garażu 165 m kw., więc o ile dobrze liczę to ogrzania wychodzi około 148 m kw. Roczne zapotrzebowanie na ciepło to 14000 kwh., czyli ok 95wh/mkw/rok.Zastanawiam się, czy warto ocieplać dom jeszcze bardziej niż pisałem powyżej.
Co do bryły budynku, wiem że ważna tu jest relacja kubatury do przegród wewnętrznych,ale nie jestem budowlańcem i nie wiem jak to wyliczyć. Solary oczywiście pplanuje. Mój projekt to TK8 GL1.
Nie wiem co z mostkami, mam bardzo dobra ekipę ( niestety nie tanią), ale nie wiem na ilę są w tym dobrzy.
Nie wiem również z co z reku, bo to bardzo duży wydatek, a ja jestem ograniczony kredytem i obawiam się, że mogę się nnie wyrobić.
Jak możesz, to rzuć okiem na projektu i powiedz co o nim sądzisz.

Oczywiście najlepszy byłby dach jednospadowy, ale ciężko o ładny projekt.
Ten dwu spadowy z dodatkowym daszkiem trzeba przemyśleć.
Należy zobaczyć jak konstrukcyjnie rozwiązano połączenie budynku z drugim, mniejszym dachem- ewentualne mostki termiczne.

Pod rekuperację możesz sobie zostawić miejsce i odpowiednie połączenia, potem dokupić.

Na forum gdzieś widziałem klimatyzacja Wilanów  temat w kwestii rekuperacji, znajdowanie najtańszych ofert, zrób to sam itp.

Bardziej ci się opłaci Wentylacja Mechaniczna z odzyskiem ciepła niż ten dodatkowy styropian.

„Solary oczywiście planuje”

W Polsce bardzo kiepski pomysł na oszczędzenie energii na CWU, radze sobie policzyć, nawet w zestawieniu z najdroższym nośnikiem wychodzą kiepsko.
No chyba że będziesz zużywał z 500 l na dobę wody o temp. 40-50 C .
Kominy już murowałeś ?

Zwiększanie grubości ocieplania zawsze ma sens, ale muszą za tym iść inne kroki, np. montaż rekuperacji, tak aby straty przez wentylację były mniejsze. Zakup lepszych okien i oczywiście montaż ich „w ociepleniu” (to wiadome)

Obecnie mam postawione fundamenty, w sobotę wylewam chudziaka, w w przyszłym tygodniu izolacja pozioma fundamentów i do góry. Od jakiegoś czasu interesuję się budownictwem energooszczędnym i mam pytanie do Was, czy z każdym projektem można wejść w standardy domu energooszczędnego, czyli poniżej 70 kwh/mkw/rok.
W projekcie miałem Porotherm, ale buduję z silki – ściana 24, w projekcie styro 15, ale zrobię 20, podłoga na gruncie 20 cm wełna, dach 30 cm wełna.1.Ochrona cieplna- czyli to co powyżej opisałeś.
Dom pasywny to 30cm styropianu/wełny o standardowych parametrach.
2. Zastosowanie np. rekuperacji, GWC, solarów, pompy ciepła.
Sposób ogrzewania ciepłej wody generuje duże zapotrzebowanie na prąd lub gaz. Solary pozwalają to zmniejszyć.
Szukaj w tym kierunku.
3.Ograniczenie mostków ciepła poprzez odpowiednią bryłę budynku- wzór to budynek pasywny.
4.Straty na wentylacji grawitacyjnej- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacja.
Okna zewnętrzne w projekcie U-1,4, ale chcę zejść na 1- 1.1, okna dachowe w projekcie U-1.6, i też będę chciał zejść niżej w okolicach 1.
Planuję jeszcze założyć rolety zewnętrzne. Nie mam reku.
Proszę wszystkich forumowych znawców tematu o poradę, czy zmiany które chcę zrobic mają sens i co jeszcze można by zrobić. Chodzi mi przede wszystki o granicę opłacalności zmian. Może ktoś ma namiar na osobę mogącą zrobić adaptację konkretnego projektu typowego na energooszczędny.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz